Снятие, установка замка зажигания и его разборка на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

Замена замка зажигания и контактной группы на приоре

Добро пожаловать!
Замок зажигания – используется в автомобилях, для возбуждения стартера и включения его в работу, кроме этого благодаря замку зажигания блокируется руль (Так называемая противоугонка) ну и обучение ключей, тоже производится именно за счет замка зажигания и ЭБУ (Мозгов автомобиля), поэтому замок играет очень важную роль в автомобилях, без него всё же можно завести автомобиль (Соединив нужные провода) но благодаря замку, это можно сделать безопасней и ничего искрить при этом не будет.

Примечание!
Для замены замка, возьмите с собой: Молоток но небольшой, острое зубило и пару отвёрток, но чтобы приступить к работе, минусовую клемму будет нужно скинуть с АКБ (АКкумуляторная Батарея), для чего, гаечный ключ небольшого размера понадобится (Примерно «на 10», «на 8»)!

Краткое содержание:

Где находится замок зажигания?
Все мы привыкли видеть то что он расположен в боковой части рулевой колонки (Указан красной стрелкой), но это снаружи, а внутри замок зажигания не все видели, поэтому мы Вам наглядно привели фотографию ниже, на которой можно увидеть то место, где замок зажигания крепится к рулевой колонки (Для наглядности, замок указан синей стрелкой) за счёт четырёх болтов, которые не легко вывернуть кстати (Как Вы видите они идут сплошные, после выкручивания таких болтов они как правило заменяются новыми у которых головка под крестовую отвёртку идёт, либо же под плоскую, такие болты заворачиваются на АвтоВАЗе только с единственной целью, чтобы похитители не смогли снять замок быстро и получить доступ к проводке, но если Вы всё же боитесь за свой автомобиль, если у него нет сигнализации, то лучше завернуть эти же болты, заворачиваются они при помощи молотка и зубила, об этом чуть позже подробно объясним, что да как делается).

Когда нужно менять замок зажигания?
Замок заменяется только в двух случаях, если руль перестал блокироваться (Сломался фиксатор замка), а так же если ключ перестал отводиться в положение зажигания, когда автомобиль заводиться (Что то с пружинкой замка произошло), Вы все наверное уже ощущали, когда ключ поворачиваешь чтобы завести автомобиль, он назад возвращается (В положение зажигание), вот про это то мы и говорим если Вы вдруг не поняли и всё, в остальных случаях уже либо на проводку нужно грешить, либо на контактную группу замка зажигания, но контактную группу можно заменить отдельно (Мы в этой статье ещё расскажем как её поменять), она тоже меняется после того как замок снят (Потому что она идёт как одно целое с замком зажигания), признаки её выхода из строя таковы: Машина не заводится, а именно при повороте ключа в положение «Стартер» вместо того чтобы двигатель крутиться начал, ничего не происходит, более подробно о такой поломке Вы можете посмотреть в видео-ролике, который закреплён чуть ниже:

Примечание!
Кстати, бывают ещё случаи когда замок заедает (Это может происходить в одном положении, например вы пытаетесь вращать ключ, а замок то заест, то нормально в нём ключ провернётся и так далее) или полностью перестаёт вращаться (В этом случае в нём ещё и ключ застрять может), это тоже относится к поломкам замка зажигания и в этом случае замок подлежит замене!

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Сперва скиньте минусовую клемму с аккумулятора (Как это делается, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи»), делать это мы Вам настоятельно рекомендуем, в противном случае с проводкой могут быть проблема (Например провода перемкнёте, или на них попадёт влага, что очень нежелательно), после того как эта операция будет выполнена, подлезьте под рулевую колонку и выкрутите находясь там все винты которые крепят защитный кожух (Всего винтов семь, все они на обоих фотографиях ниже указаны красными стрелками) и затем снимите его, но перед этим, предварительно опустите рычаг который фиксирует рулевую колонку вниз (Указан синей стрелкой), а иначе кожух не снимется.

2. Теперь посмотрите на замок зажигания, а именно на заднюю его часть, от неё идёт два провода, Вы по этим проводам идите и разъедините их в том месте, где они соединяются с другими проводами, более подробно про эти места, смотрите наглядно на двух фотографиях по ниже:

3. Ну и теперь самое сложно, выкрутить болты которые замок крепят (Все они указаны красными стрелками), для того чтобы их вывернуть, нужно приложить к ним наискось зубило и бить при помощи молотка и зубила по ним, как бы пытаясь их откручивать (То есть бить нужно против часовой стрелки), а когда болты сорвутся, можете взять пассатижами и закончить работу уже ими, кстати, если никак отвернуть не получиться замок, тогда дрель берите, свёрла и высверливайте все болты, но только будьте аккуратней, рулевую колонку не повредите.

4. Когда замок будет снят, Вы в принципе его уже менять можете и вместо него новый ставить, но всё же покажем как он разбирается, вдруг Вам контактную группу заменить нужно будет, в общём приступим, сперва отогните фиксатор разъёма при помощи плоской отвёртки (см. фото 1) и после чего, выньте из разъёма клеммы (см. фото 2, они вынимаются при помощи тонкой отвёртки, у любой клеммы есть фиксатор за которые она зацепляется, так вот его нажать будет нужно отверткой и просто вытянуть клемму и так с каждой), затем сожмите пальцами руки пластмассовые защёлки (см. фото 3) и потянув за металлический корпус замка, разъедините его и пластмассовую крышку как это на фото 4 показано.

Примечание!
Когда клеммы извлекать будете, запоминайте как они стояли (Можно промаркировать), при обратной сборки все клеммы обязательно должны будут встать на свои места, а иначе проводка не верно соединиться и машина попросту не заведётся, либо коротнёт проводка, будьте с этим аккуратней!

5. В завершение, отогните две защёлки которые сделаны из пластмассы (Будьте аккуратней, не сломайте их, см. фото 1) и после этого, извлеките контактную группу из пластмассовой крышки замка зажигания (см. фото 2), контактную группу после снятия осмотрите, осмотрите все контакты крышки замка, если какой то контакт будет окислен, то его аккуратно зачистите шкуркой, если же контакт будет сильно повреждён, тогда замените контактную группу на новую или сам замок в сборе замените (Если и замок сломан будет), собирается замок в обратном порядке снятию, про клеммы не забывайте (см. фото 4 как они расположены), они в те же места должны будут войти, при установке замка зажигания, вставьте в него ключ и поверните его из положения 0 в любое другое и можете ставить замок на своё место, а когда будет всё собрано и установлено, замените транспондеры в ключах зажигания, а иначе автомобиль не заведётся (Более подробно про это смотрите в видео-ролике, который в конце статьи размещён).

Примечание!
Если вдруг понадобится переобучение ключа, то его переобучите, делается это легко (Как переобучить ключ, читайте в статье: «Переобучение автомобильных ключей»), но по сути данная операция не должна будет быть затронутой, если вы транспондеры замените, в общём после замены транспондера, заведите автомобиль, если не заведётся (Зажигание должно будет загореться, но вот стартер реагировать не будет), то ключ переобучайте!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно посмотрите процесс замены замка зажигания в автомобилях десятого семейства (В приорах всё точно так же делается), чтобы Вы хоть немного имели представление о том, как гайки срывать которые замок зажигания крепят, как их потом пассатижами откручивать и так далее.

Примечание!
Насчёт транспондера, посмотрите второй ролик, который размещён точно так же, чуть ниже:

Замена замка зажигания

Если на старых отечественных автомобилях замок зажигания можно было поменять без особого труда, то на Приоре и других переднеприводных автомобилях можно провозиться подольше с этим ремонтом. В основном, причины, по которым необходимо производить замену, следующие:

  • выход из строя контактной группы и нежелание ремонтировать ее
  • поломка ключа в личинке замка и невозможность ее извлечения
  • другие поломки, при которых ремонт не может быть осуществлен

Чтобы заменить замок зажигания, понадобится следующий инструмент:

  1. Острое и тонкое зубило
  2. Молоток
  3. Ключ на 10 мм
  4. Отвертка крестообразная
  5. Длинногубцы

Отчет по замене замка зажигания на Ладе Приоре

Итак, чтобы добраться до крепления замка, нам необходимо первым делом снять кожух рулевой колонки. После этого нам становится доступная вся эта конструкция. Теперь при помощи острого зубила необходимо сорвать все болты крепления замка, так как шляпки там без граней.

Когда все 4 болта сорваны, можно окончательно их выкручивать рукой, или же при помощи длинногубцев, как это показано более наглядно на фото.

Когда все они отвернуты, можно снимать замок с рулевого вала, так как его больше ничего не держит.

И чтобы до конца освободить замок зажигания, необходимо отсоединить два штекера с проводами.

Устанавливаем новую деталь в обратной последовательности, предварительно купив новый. Цена замка на Приору составляет не более 1800 рублей в сборе с ключами и личинками дверей. Но такой же на разборке можно купить в два раза дешевле, хотя ничем не хуже по качеству.

Для установки необходимо купить новые 4 болта с отрывными шляпками. Закручиваются они до тех пор, пока шляпки не отломаются.

На фото выше показа пример с десятки, но смысл от этого не меняется. В итоге, шляпки отрываются вот так, как показано на фото.

Если остались вопросы по данному ремонту, то можно обсудить статью в комментариях.

Видео обзор замены замка зажигания Приоры

Теперь для большей наглядности стоит все продемонстрировать на видео.

Особенности замка зажигания Лада Приора, замена и ремонт

На автомобилях Lada Priora применяют выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой.

Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 1).

Рис. 1. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле «К4».

Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ в положение «0» (выключено) и вынуть из замка.

Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание).

Ключ можно вынуть из замка только в положении «0».

Блокировочное устройство повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер).

Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ И ЕГО РАЗБОРКА

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите кожух рулевой колонки.

3. Отожмите фиксатор.

4. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов панели приборов.

5. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилизатором.

6. Выверните с помощью зубила и молотка или высверлите четыре болта с отрывными головками и снимите замок зажигания с рулевой колонки.

Так выглядит снятый с автомобиля замок зажигания.

7. Отогните фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания.

8. Извлеките из колодки клеммы с проводами.

9. Сожмите защелки.

10. Снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

11. Отогните две пластмассовые защелки.

12. Выньте контактную группу из крышки замка.

13. Осмотрите контакты.

Окисленные или подгоревшие контакты зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

При сильном повреждении контактов замените контактную группу или замок в сборе

Соберите замок зажигания в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.

Установите замок зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства.

Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение.

При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка соответствующими кодовыми элементами ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля.

Процедуру обучения после такой замены проводить не требуется.

Включаемые цепи при различных положениях ключа

Лайфхак: замок зажигания автомобиля Приора — неисправности, замена, цена

Замок зажигания, на автомобиле Лада Приора дает старт запуску двигателя. Чтобы тот все-таки запустился, машине нужно дать команду. Цена детали на автомобиль Приора от 1 800 рублей. Замена замка зажигания, простая процедура, с которой может справиться начинающий.

Водитель, проворачивая ключ в замке с иммобилайзером в нескольких разных положениях дает команду на включение зажигания, или запуск двигателя. Только после этого все начинает работать: стартер прокручивается, коленвал начинает двигаться, наконец — свечи дают искру для первой порции топливовоздушной смеси. Но работа всех этих деталей может не состояться по причине неисправности замка зажигания на Приоре.

Если автомашина не заводится, а вы уверены, что узлы исправны, аккумулятор заряжен, придется в любом случае снять его, чтобы осмотреть и выявить неисправность. Ремонт, под силу каждому, достаточно детально разобраться во всех действиях. Если же он не поможет, тогда нужна замена замка зажигания.

Как его поменять и снять на автомобиле Лада Приора и сколько действий нужно выполнить, узнаете из статьи.

Когда провернулся замок зажигания, машина остается на зажигании, даже когда вы вытаскиваете ключ. К сожалению Приора этого не лишена, по мере износа замка это случается.

Сколько он проработает по времени зависит от того, как им пользоваться. Стоит один раз применить силу, можно сломать замок зажигания.

Штатный замок зажигания – артикул, цена, как работает, устройство

Модуль на Приору не работает напрямую с узлами, которые дают старт пуску двигателя. Чтобы он работал исправно нужно подождать несколько секунд перед запуском, пока бензонасос создаст нужное давление. На Приоре, к нему подключены только провода – пути, по которым проходят сообщения от замка зажигания к электронному блоку управления.

ЭБУ автомобиля Приора как раз получает данные о положении ключа и может прокрутить стартер, если эта операция «не заблокирована».
По причине поломки, а может включить только зажигание, оставив аккумулятор работать.

После того, как ключ ЭБУ провернулся, он дает команду сразу нескольким деталям. При включении второго положения в течение 5 секунд дайте поработать бензонасосу, чтобы тот подкачал топливо из бака поближе к двигателю.

Когда начинается сам процесс запуска, прокручивается стартер – создаваемое им усилие переходит к коленвалу;

элемент системы зажигания преобразует ток малого напряжения, идущий от АКБ, в высокое, чтобы свечи «зарядились» и дали искру в нужный момент;

Инжектор создает первую партию топливовоздушной смеси, чтобы пустить ее в камеру, где для нее все уже готово – поршни «ходят», свечи искрят.

В самом же модуле все просто – стоит цилиндр с возвратной пружиной внутри, между витками – стопорный шарик, который не позволяет ей свернуться больше нужного, а запорный стержень удерживает конструкцию на месте. Наконец, как усложнение всей системы – «иммобилайзер» — противоугонная система, которую можно поставить самостоятельно. Вот только настраивать ее придется долго.

Обычный комплект с мастер-ключом и несколькими личинками для дверей (с иммобилайзером) стоит от 1 800 – 2 000 рублей, каталожный номер — 2170-3704005.
Комплект без мастер-ключа (без иммобилайзера) можно приобрести за 1 200 – 1 400 рублей, артикул -2170-3704006.

Схема и распиновка замка зажигания на Приоре

Выглядит такая схема следующим образом:

По схеме можно отследить наличие иммобилайзера, а также блокировщик излишнего прокручивания стартера. Начало берется от АКБ – распиновка передаёт от него напряжение к точке 30. Здесь же соединение с К4 – это реле предохранителя. Контактная группа замка зажигания автомобиля Приора будет работать только в том случае, если запорный стержень стоит на месте и удерживает ключ.

На схеме два положения – I (зажигание) и II (старт мотора). Проводите замену замка зажигания Лада Приора в соответствии с этой схемой.

Основные неисправности

Обычно на модуль «грешат», когда села аккумуляторная батарея – так ничего не включится, даже ЭБУ не получит сигнал. Можно решить все зарядкой АКБ или установкой новой. Но если Вы уверены, что ключ в замке зажигания провернулся, а «эффекта» нет, тогда проблема в модуле.

  • Во-первых, одна из опасных проблем – это неисправность запорного стержня. Как было сказано, он не даёт доставать ключ, когда тот находится в положении I или II. Если случайно замечаете, что ключ выпадает, постарайтесь скорее заменить блок. Бывает, что за его замену принимаются при ошибке иммобилайзера. Это можно делать только в самом крайнем случае, с точностью проверив все возможные «пути отхода», потому что перенастройка ЭБУ займет много времени.
  • Во-вторых, проводка, подведенная к блоку, может повредиться, он станет «отрезанным» от электронного блока управления Приоры. Нужно прозвонить все участки проводки и поменять ее. В этой же группе проблем – реле предохранителя. Если предохранитель перегорел, запуска двигателя не будет.
  • В-третьих, пружинка может деформироваться или сломаться. Проявляется это в том, что после прокручивания стартера и запуска двигателя ключ не возвращается в положение I.

Снятие и установка (замена) замка зажигания на Приоре

Перед тем как снять и заменить модуль, приготовьте несколько инструментов:

  1. зубило;
  2. молоток;
  3. пассатижи;
  4. ключ «10»;
  5. крестообразная отвертка.

Замена замка зажигания Приоры проводится по следующему алгоритму:

  1. Поставьте машину на ручник, снимите минус с АКБ.
  2. Снимите кожухи рулевой колонки – для этого отвертку просуньте в технические маленькие отверстия и открутите болтики.
  3. Перед Вами будет вал рулевого управления, к которому четырьмя болтами прикреплен модуль зажигания. Они закручены очень сильно – так, чтобы потенциальным угонщикам пришлось бы потерять время на снятии модуля, для этого придется сорвать все крепления. Подставьте зубило под шапку болта, молотком постучите по зубилу до того момента, как шляпка болта не начнет подниматься.
  4. Приподняв нарезные крепления, их можно откручивать – вот только для удобства это лучше делать не рукой, а заготовленными узкими пассатижами – для стандартных здесь очень много места.
  5. Откручивая каждый болт, старайтесь «словить» падающий модуль.
  6. Все, что его держит – колодка проводов. Отсоедините ее, после этого поставьте новый модуль зажигания автомобиля Приора вместо старого. Крепления затяните так же сильно, но постарайтесь не сорвать их при закручивании.

Подсветка замка

Подсветка замка зажигания в автомобиле Приора, это удобная в темноте доработка. Есть способы тюнинговать что-либо внутри своей Приоры. Один из самых практичных способов – помочь себе в поиске щелки замка зажигания, подсвечивая его. Но доставать фонарик, телефон – долго, непрактично. Вместо этого можно поставить подсветку на эту деталь, которая также будет эстетически приятна для владельца автомобиля.

Такую модернизацию можно купить на китайских сайтах – желательно только под Приору. Для подключения заберитесь под кожух рулевого управления, поставьте светодиодную ленту, а припаянный к ней провод нужно «запитать». При подключении к контактам № 8 или № 9, при включении габаритов, включается подсветка.

Кнопка вместо замка зажигания

В качестве замены на автомобиле Лада Гранта и многих моделей иномарок стоит кнопка START-STOP.
Можно сказать, что пусковая кнопка – это вопрос удобства водителя, но если хотите сделать свой автомобиль уникальным, можно использовать разные варианты:

  • удаление штатного модуля – не будет блокироваться руль;
  • штатный модуль остается, но блокировка руля не срабатывает;
  • штатный модуль остается на месте, блокировка руля работает.

Можно поставить сформированный комплект, или собрать его самостоятельно – это выйдет в несколько раз дешевле, но не быстрее.

Стоимость набора составит от 1 300 до 1 800 рублей, отдельных частей суммарно от 300 до 500 рублей.

Как поставить

Для того чтобы поставить кнопку вместо модуля, проведите следующие действия:

  1. Снимите минус с АКБ.
  2. Демонтируйте рулевой кожух, пластмассовую панель справа от педального узла.
  3. В соответствии с инструкцией, которая прилагается к пусковой клавише, подключите провода к колодке.
  4. Присоедините к разъему переключателя педали тормоза зеленый кабель от центрального блока.
  5. Провод от кнопки следует подсоединить к трехконтактному разъему центрального блока.
  6. Если Вам нужно отключить блокировку руля, отпилите от ключа только часть, которая входит в личинку, и оставьте его в замке в первом или втором положении.
  7. Поставьте клавишу на месте соединения кожуха.
  8. Проверьте кнопку «Старт-Стоп» несколькими нажатиями.

Ремонт Priora 228-2

Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера

Выключатель зажигания снимаем для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Для доступа к выключателю зажигания снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»).

Снимаем с замка зажигания уплотнительное кольцо.
Освободив фиксатор колодки…

…отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов панели приборов.
Шлицевой отверткой поддеваем край колодки проводов катушки иммобилайзера…

…и отсоединяем от нее колодку проводов жгута панели приборов.
У болтов крепления выключателя зажигания головки оторваны.

Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила…
…и отворачиваем болты пассатижами

Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…

…и снимаем кронштейн выключателя зажигания.

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства.
Поворачиваем ключ в выключателе зажигания…

…и вынимаем привод запорного стержня и пружину привода.

Вынимаем из привода стопор с пружиной.
Выталкиваем цилиндровый механизм из корпуса выключателя.

Вынимаем стопорный шарик и цилиндровый механизм.

Извлекаем из отверстия в механизме пружину стопорного шарика.

Поддев отверткой.
…выводим из зацепления две пластмассовые защелки крышки колодки проводов выключателя зажигания и открываем крышку. Помечаем провода, расположенные в колодке.

Тонким шилом или жесткой проволокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов…

…и вынимаем провода из колодки.
Снимаем с проводов изоляционную трубку.

Сжав отверткой три пластмассовые защелки.
…снимаем контактную группу с корпуса выключателя и выводим провода через отверстия в корпусе.

Поддев отверткой.
…выводим из зацепления три пластмассовые защелки…

…и разъединяем контактную группу.

Снимаем подвижную часть контактной группы.

Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.

…снимаем подвижный контакт.
Снимаем пружину контакта.

…вынимаем катушку иммобилайзера.
Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратной последовательности.
Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.

…чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом.
. а выступ на корпусе цилиндрового механизма замка должен войти…

…в углубление на корпусе подвижной части контактной группы.
Устанавливаем новые болты крепления выключателя зажигания.
Болты крепления равномерно затягиваем до момента отрыва их головок.

Самостоятельно производим ремонт и замену замка зажигания на Приоре

Система зажигания любой машины включает в себя различные элементы и механизмы, позволяющие обеспечить наиболее оптимальный запуск силового агрегата. Одним из основных компонентов считается замок зажигания Приора, при помощи которого водитель может завести двигатель. Подробнее о неисправностях, а также замене ЗЗ мы расскажем ниже.

Особенности замка зажигания на Приоре

Замок зажигания Приора представляет собой узел, оснащенный противоугонным устройством и блокиратором повторного включения стартерного механизма. Как видно по схеме, напряжение от АКБ подводится к выходу 30 устройства зажигания ВАЗ. Для обеспечения защиты цепи узла в блоке предохранителей установлено реле К4. Когда ключ зажигания на Приоре устанавливается в положение 0, запорный стержень противоугонного механизма выдвигается. Ключ можно извлечь только в таком положении.

В разных положениях ключа активируются разные цепи:

  1. I. В соответствии со схемой соединения проводов подключения, в этом положении активируется работа системы управления мотором, цепь возбуждения генераторного узла, оптика, аварийная сигнализация. Также включается приборная панель, система очистки лобового стекла, электрические стеклоподъемники, если их наличие предусмотрено комплектацией.
  2. II. В этом положении работают все узлы, активированные в положении I, а также стартерное устройство (автор видео — Alexey Wolf).

Возможные неисправности ЗЗ и способы их устранения

Если на ВАЗ 2170 вышел из строя ЗЗ, многие автомобилисты могут спутать такую проблему с поломкой катушки зажигания или, к примеру, модуля зажигания. Но что касается именно ЗЗ, то его ремонт или замена производятся только в том случае, если ключ не переводится в положение I либо рулевое колесо не блокируется после извлечения ключа. Ключ всегда должен возвращаться в позицию I после запуска двигателя. Если этого не происходит, то можно произвести либо ремонт, либо замену замка зажигания.

Инструкция по ремонту

Расположение ЗЗ известно всем — этот узел находится прямо под рулем. Чтобы правильно поменять или выполнить ремонт устройства, необходимо следовать инструкции:

  1. Сначала отключите аккумулятор и демонтируйте пластиковый кожух рулевой колонки, который крепится при помощи болтов.
  2. Далее, отожмите крепление и отключите разъем с проводкой ЗЗ от колодки проводов контрольного щитка. При отключении будьте осторожны, чтобы не повредить штекер.
  3. Сделав это, нужно будет также отключить штекер с проводами ЗЗ от разъема с проводкой системы управления иммобилайзером. Используя молоток с зубилом либо дрель, вам необходимо демонтировать четыре винта с отрывными шляпками и извлечь узел с рулевой колонки. Эти болты просто так выкрутить нельзя. Инженеры ВАЗ решили использовать такой метод установки ЗЗ для того, чтобы обезопасить автовладельцев от возможных угонов. Такой способ крепления, как вы можете догадаться, очень затрудняет демонтаж ЗЗ, поэтому на данном этапе придется повозиться. В любом случае, болты можно демонтировать или высверлить, но вместо них придется заранее приобрести новые.
  4. Выполнив эти действия, можно отогнуть крепление разъема с проводкой от ЗЗ. Из этого разъема извлекаются клеммы с проводами. Далее, необходимо еще раз сжать фиксаторы и произвести демонтаж пластиковой крышки самого устройства. Если вы планируете просто поменять узел, то это можно сделать на данном этапе. Мы же предлагаем ознакомиться с более подробной информацией по ремонту — вполне возможно, что нехитрые действия позволят восстановить работоспособность узла и сэкономить деньги.
  5. Итак, если вы решили ремонтировать механизм, то на этом этапе необходимо отжать еще два пластиковых фиксатора и демонтировать контактную группу из крышки.
  6. Далее, необходимо произвести тщательную визуальную диагностику контактов. Если вы заметили, что контакты окислились или подгорели, то восстановить их работоспособность можно путем зачистки, для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Избавьтесь от окисления и налета, но сильно не усердствуйте, чтобы контакты не стерлись. В том случае, если повреждение контактов будет слишком сильным, то зачистка не позволит решить проблему — вам нужно будет только менять либо сам ЗЗ, либо только контактную группу.
  7. Если с контактами все получилось, то можно произвести сборку и установку ЗЗ. Во время сборки обратите внимание на то, в каком положении находятся клеммы с проводкой в разъеме, перепутать их ни в коем случае нельзя.
  8. После выполнения этих действий произведите монтаж ЗЗ обратно на место, при этом заранее утопив запорный стержень противоугонного узла. Чтобы сделать это правильно, установите ключ в ЗЗ и проверните его в любое положение, главное, чтобы он был не в положении «0». Если производится замена ЗЗ, то нужно также поменять и транспондеры — это специальные электронные кодовые компоненты на головке ключа.
    Если вы этого не сделаете, то вам придется также производить процедуру обучения, а также менять личинку замка на багажнике и дверях, а это довольно трудоемкий процесс. В противном случае для открытия дверей и багажника вам придется использовать старый ключ, а для запуска двигателя — новый. Согласитесь, это совсем неудобно, но это актуально только для тех автовладельцев, которые поменяли ЗЗ.

Видео «Подробная инструкция по замене ЗЗ»

Наглядная инструкция на тему замены узла в домашних условиях приведена на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Ремонт замка зажигания ЛАДА ПРИОРА

Добрый день уважаемые читатели!

Что бы понять причину работ описанных ниже, Вам необходимо ознакомиться с предыдущей записью бортового журнала моей «Шлюшки»!

Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.

Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:

Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.

Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!

Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.

Отделяем кронштейн от выключателя зажигания

Далее необходимо вынуть запорный стержень.
«ВНИМАНИЕ ! Извлечению привода запорного стержня противоугонного устройства препятствует упор цилиндра. ВЫНИМАТЬ ЦИЛИНДР НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. В отверстии цилиндра установлен стопорный шарик, который под действием пружины может вылететь из гнезда и потеряться. Учитывайте это при полной разборке выключателя зажигания.»

Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.

До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.

Вытащил я эту пружинку, попросил друга свозить меня в магазин «БИБИ». Но замков нового образца от восьмерки там не оказалось. Был только старого образца и приоровский замок с личинками дверей, стоимостью полторы тысячи русских тугриков. Консультант сказал, что подобрать пружину он не сможет. Я развернулся и с досадой помчал домой…

Недолго думая, вооружившись бубном и разучив пару танцев с ним, я взялся гнуть пружину, которую вынул из своего замка. Сперва все получилось быстро, но вставив ее в замок, я понял, что пружина не натянута и не может вернуть замок из состояния II, в состояние I при повороте ключа. Отрубил зубилом, сделанный мною усик и снова ринулся в бой! Пружина не поддавалась! Через пару часов танцев с бубном, работы пасатижами, молотком и зубилом, раздалось долгожданное «ЭВРИКА! Я ее согнул!», прикрутил кронштейн к выключателю зажигания и повертел в нем ключом, радости не было предела! Все работало как надо, и ключ возвращался на место! Снова снял кронштейн, смазал внутренности замка трансмиссионным маслом (другого в доме не было) и поставил кронштейн обратно.

Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) “Авось заработает!”.

Да не тут то было! Подсоединил колодки проводов, накинул минусовую клемму аккумулятора… и понеслась. что то заискрило, машина начала ехать, я резким движением скинул клемму, очко сжалось «Как бы ничего не сгорело!».

Машина стояла на скорости, поэтому и поехала, а вот почему она завелась без ключа в замке зажигания… Был уверен, что перепутал розовый и красный провода в большой колодке, сразу поменял их местами. История повторилась! Тут то я понял почему не села крышка с контактной группой! Она же провернулась! Снял замок, помчал в дом, поставил контактную группу на место, теперь все отлично село на свои места! Опять подключил колодки проводов, накинул клемму. Включаю зажигание – НИЧЕГО не происходит! Вспомнил кучу матерных слов, выкрикнул их несколько раз вслух, как молитву и снова поменял местами розовый и красный провод. Включаю зажигание и… «Да! Мать его, ДА! Заработало!», двигатель запустился, проверил приборы, электрооборудование, вроде как все в норме, проехал, «Да, все хорошо! Слава Богу!».

Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!

Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.

Уважаемые читатели! Расписал все так подробно, так как понял, что замок зажигания достаточно распространенная проблема и чтоб Вы не повторяли моих ошибок (хоть они и не привели к плачевному результату, все же было неприятно и не много страшно).

На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах! Понравилась статья? Помните — лучшая благодарность это подпись на мою машину!)

Замок зажигания лада Приора – демонтаж, профилактика, ремонт

На автомобилях Лада Приора устанавливается замок (выключатель) зажигания варианта 11180-3704010 с встроенной противоугонной блокировкой, катушечной связью с иммобилайзером и функцией недопущения повторного запуска стартера без выполнения выключения зажигания.

Более точно разобраться с причинами возможных неисправностей выключателя позволяет приведенная ниже электрическая схема замка зажигания Лада Приора и для контроля его работоспособности, прежде всего, проверяют надежность замыкания контактов при всех положениях ключа, легкость замыкания и размыкания противоугонного устройства, а также наличие устойчивой связи с штатным иммобилайзером.

Основное напряжение на замок поступает через контакт «30» непосредственно с источников электроснабжения автомобиля (аккумулятора или генератора), а разгрузка контактов, наиболее часто участвующих в работе, осуществляется за счет участия реле К4, расположенного в монтажном блоке.

Снятие замка (выключателя) зажигания ВАЗ 2170 (2171, 2172)

Для выполнения данной технологической операции необходимо иметь под рукой плоскую и крестовую отвертки, а также зубило и молоток.

Снятие замка зажигания Лада Приора начинается с отключения силового провода от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, тем самым мы защитим себя от возможных неприятностей, связанных с непреднамеренными короткими замыканиями. Далее, методом отворачивания семи болтов, снимается защитный кожух рулевой колонки, после чего открывается доступ к креплению замка зажигания (четыре болта с отрезными головками).

Открутить такие винты проще всего использую молоток и зубило, как правило такой инструмент необходим только для того чтобы «сорвать» винты и дальше они легко откручиваются просто руками. При отсутствии зубила справиться с такими винтами может помочь дрель.

На завершающем этапе демонтажа замка с него снимается катушка иммоблайзера и отключаются соединительные колодки, после чего несложно вытащить из посадочного гнезда.

Профилактические и ремонтные работы

При необходимости выполнения профилактических и ремонтных операций выполняется дальнейшая разборка выключателя, для чего крестообразной отверткой отворачивается три винта и от замка отсоединяется установочный кронштейн.

Обращается внимание на то, что извлечению привода запорного устройства препятствует специальный упор цилиндра. Для успешного осуществления данной процедуры полностью вынимать цилиндр не нужно – просто требуется вытащить стопорный шарик, поджимаемый пружиной. Кстати именно эта пружина часто является причиной заклинивания замка и при выходе из строя ее можно заменить на аналогичную пружину из замка ВАЗ 2108 последних модификаций.

Для получения доступа к контактной колодке необходимо снять корпус выключателя, и выполняется эта процедура методом отжатия боковых пластиковых защелок. На контактной колодке необходимо проконтролировать состояние контактов с последующим удалением всех выявленных повреждений. При обнаружении следов подгара его удаляют при помощи шлифовальной шкурки с мелким зерном. В случае сильного, неустранимого оплавления контактов контактная группа меняется в сборе. В данном случае придется потратить некоторое время и перепаять три провода .

Одним из наиболее критичных в плане появлений неисправностей является клеммная колодка. Ее разборка также не представляет особого труда – нужно просто отогнуть фиксатор и откинуть защитную крышку. Перед вытаскиванием проводов из колодки не забываем предварительно записать их исходное расположение. Все провода и клеммы осматриваются на отсутствие механических повреждений и окислений, способных привести к сбоям в работе замка.

Собирается замок в обратном порядке. При установке замка не забываем утопить стержень противоугонного устройства (в противном случае выполнить монтаж будет невозможно). Для этого необходимо вставить ключ в личинку замка и перевести его из нейтрального положения «0» в любое другое положение.

В случае полной замены замка дополнительно следует поменять кодовые элементы, находящиеся в головках новых ключей, на кодовые элементы изъятые из головок ключей снятого замка зажигания. В этом случае процедуру обучения иммобилайзера производить не потребуется.

Как заменить замок зажигания на Приора

Чтобы не задумываться о том, сколько стоит ремонт замка зажигания в сервисном центре, разберите самостоятельный процесс обновления. Если не заводится авто, проконсультируйтесь со специалистом. Мы расскажем об особенностях замка зажигания и процессе его самостоятельной замены.

Что из себя представляет устройство

Замок зажигания представляет собой особое устройство, которое подает постоянный ток на тяговое реле стартера. Такие импульсы идут от аккумулятора и активируются при включенном замке. Без правильной работы устройства автомобиль не будет полноценно функционировать.

Особенности конструкции

В комплектацию механизма входит две основных части. В цилиндр замка помещают ключ зажигания, который приводит авто в рабочий режим и активирует сам замок. Вторая деталь – контактная группа. Она замыкается при определенной последовательности, зависимо от положения ключа в цилиндре.

Почему система может сломаться

Потребность заменить замок может возникнуть при ряде следующих причин:

  • износ отдельный деталей. Часто встречаются подгорания или процесс окисления приводов системы;
  • неправильные контакты. Нарушение таких схем приводят к сгоранию, окислению и отсутствию рабочих способностей;
  • износ цилиндра. Поломка проявляется сложностями при применении ключа;
  • потеря ключа от авто. Банальная, но весомая причина для замены.

Решение вопроса о неисправности

Замок зажигания на Приору часто выходит из строя при неправильной эксплуатации. Первый шаг перед заменой устройства – отключение аккумуляторной батареи. Для этого снимают клемму. Также не забывайте снять рулевой кожух и отключить электрические разъемы.

Замок зажигания Приора крепится на болтах на рейку руля. Открутить их отверткой или ключами не получится. Нужно применить молоток или зубило. В противном случае используют электрическую дрель, которая может выкрутить болты.

При снятии болтов они могут сломаться. Переживать по этому поводу не стоит, такая деталь легко и быстро заменяется. Для упрощения работы замены замка в дальнейшем устанавливают простые болты или шурупы. Их можно будет открутить стандартными инструментами.

Замена замка зажигания на Приоре включает проверку напряжения каждого контакта. Этот процесс предотвращает нежелательные поломки с новым замком. Чтобы не перепутать подключение контактной группы, предварительно записывают их «природную» расстановку. Так упрощают работу с заменой и обеспечивают себя подсказкой при завершающем сборе механизма.

Если замена замка зажигания Лада Приора не происходит, то могут возникнуть проблемы с его комплектующими. Замена контактной группы предусматривает следующий процесс:

  1. Снимается кожух и вытаскивается замок.
  2. Записывается правильная последовательность соединения контактов для повторного подключения.
  3. По записанному принципу подключения распределяют новую контактную группу.
  4. Помещают замок в изначальное положение, закрывая руль снятым кожухом.

Замена с иммобилайзером

Иммобилайзер используется владельцами авто для блокировки движения. Это особое противоугонное средство, которое устанавливается рядом с замком. Замена замка зажигания с иммобилайзером должна происходить крайне аккуратно, чтобы не повредить обе системы.

Как снять замок зажигания на Приоре без повреждения защитного механизма? Владелец машины должен вытянуть замок без задевания иммобилайзера. Для этого стоит отодвинуть «ненужный механизм», уделив время исключительно замку. Далее ремонт осуществляется по стандартной схеме.

Краткие выводы

Замена замка зажигания потребуется в том случае, если он подвергся неправильной эксплуатации. При работе с деталью авто обращают внимание на наличие иммобилайзера и правильную расстановку контактов. Если учесть данные нюансы, то поменять замок зажигания на Приоре не составит трудностей. Чтобы наглядно изучить вопрос самостоятельного ремонта, просмотрите видео:

Авто Приват

Особенности замка зажигания Лада Приора, замена и ремонт

На автомобилях Lada Priora применяют выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой.

Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 1).

рис. 1

Рис. 1. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле «К4». Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ в положение «0» (выключено) и вынуть из замка. Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание). Ключ можно вынуть из замка только в положении «0». Блокировочное устройство повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер). Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).

Включаемые цепи при различных положениях ключа

Контакты под напряжением

Система управления двигателем, возбуждение генератора, фары, сигнализация поворота, контрольные приборы, очистители и омыватели, стеклоподъемники.

Смотрите положение I

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ И ЕГО РАЗБОРКА

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

  1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
  2. Снимите кожух рулевой колонки.

3. Отожмите фиксатор.

4. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов панели приборов.

5. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилизатором.

6. Выверните с помощью зубила и молотка или высверлите четыре болта с отрывными головками и снимите замок зажигания с рулевой колонки.

Так выглядит снятый с автомобиля замок зажигания.

7. Отогните фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания.

8. Извлеките из колодки клеммы с проводами.

9. Сожмите защелки.

10. Снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

11. Отогните две пластмассовые защелки.

12. Выньте контактную группу из крышки замка.

13. Осмотрите контакты. Окисленные или подгоревшие контакты зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу или замок в сборе.

Соберите замок зажигания в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.

рис. 14

Установите замок зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства. Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение. При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка соответствующими кодовыми элементами ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля. Процедуру обучения после такой замены проводить не требуется.

Самостоятельно производим ремонт и замену замка зажигания на Приоре

Система зажигания любой машины включает в себя различные элементы и механизмы, позволяющие обеспечить наиболее оптимальный запуск силового агрегата. Одним из основных компонентов считается замок зажигания Приора, при помощи которого водитель может завести двигатель. Подробнее о неисправностях, а также замене ЗЗ мы расскажем ниже.

Схема подключения ЗЗ на Приоре

Замок зажигания Приора представляет собой узел, оснащенный противоугонным устройством и блокиратором повторного включения стартерного механизма. Как видно по схеме, напряжение от АКБ подводится к выходу 30 устройства зажигания ВАЗ. Для обеспечения защиты цепи узла в блоке предохранителей установлено реле К4. Когда ключ зажигания на Приоре устанавливается в положение 0, запорный стержень противоугонного механизма выдвигается. Ключ можно извлечь только в таком положении.

В разных положениях ключа активируются разные цепи:

  1. I. В соответствии со схемой соединения проводов подключения, в этом положении активируется работа системы управления мотором, цепь возбуждения генераторного узла, оптика, аварийная сигнализация. Также включается приборная панель, система очистки лобового стекла, электрические стеклоподъемники, если их наличие предусмотрено комплектацией.
  2. II. В этом положении работают все узлы, активированные в положении I, а также стартерное устройство (автор видео — Alexey Wolf).

Возможные неисправности ЗЗ и способы их устранения

Если на ВАЗ 2170 вышел из строя ЗЗ, многие автомобилисты могут спутать такую проблему с поломкой катушки зажигания или, к примеру, модуля зажигания. Но что касается именно ЗЗ, то его ремонт или замена производятся только в том случае, если ключ не переводится в положение I либо рулевое колесо не блокируется после извлечения ключа. Ключ всегда должен возвращаться в позицию I после запуска двигателя. Если этого не происходит, то можно произвести либо ремонт, либо замену замка зажигания.

Инструкция по ремонту

Расположение ЗЗ известно всем — этот узел находится прямо под рулем. Чтобы правильно поменять или выполнить ремонт устройства, необходимо следовать инструкции:

  1. Сначала отключите аккумулятор и демонтируйте пластиковый кожух рулевой колонки, который крепится при помощи болтов.
  2. Далее, отожмите крепление и отключите разъем с проводкой ЗЗ от колодки проводов контрольного щитка. При отключении будьте осторожны, чтобы не повредить штекер.
  3. Сделав это, нужно будет также отключить штекер с проводами ЗЗ от разъема с проводкой системы управления иммобилайзером. Используя молоток с зубилом либо дрель, вам необходимо демонтировать четыре винта с отрывными шляпками и извлечь узел с рулевой колонки. Эти болты просто так выкрутить нельзя. Инженеры ВАЗ решили использовать такой метод установки ЗЗ для того, чтобы обезопасить автовладельцев от возможных угонов. Такой способ крепления, как вы можете догадаться, очень затрудняет демонтаж ЗЗ, поэтому на данном этапе придется повозиться. В любом случае, болты можно демонтировать или высверлить, но вместо них придется заранее приобрести новые.
  4. Выполнив эти действия, можно отогнуть крепление разъема с проводкой от ЗЗ. Из этого разъема извлекаются клеммы с проводами. Далее, необходимо еще раз сжать фиксаторы и произвести демонтаж пластиковой крышки самого устройства. Если вы планируете просто поменять узел, то это можно сделать на данном этапе. Мы же предлагаем ознакомиться с более подробной информацией по ремонту — вполне возможно, что нехитрые действия позволят восстановить работоспособность узла и сэкономить деньги.
  5. Итак, если вы решили ремонтировать механизм, то на этом этапе необходимо отжать еще два пластиковых фиксатора и демонтировать контактную группу из крышки.
  6. Далее, необходимо произвести тщательную визуальную диагностику контактов. Если вы заметили, что контакты окислились или подгорели, то восстановить их работоспособность можно путем зачистки, для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Избавьтесь от окисления и налета, но сильно не усердствуйте, чтобы контакты не стерлись. В том случае, если повреждение контактов будет слишком сильным, то зачистка не позволит решить проблему — вам нужно будет только менять либо сам ЗЗ, либо только контактную группу.
  7. Если с контактами все получилось, то можно произвести сборку и установку ЗЗ. Во время сборки обратите внимание на то, в каком положении находятся клеммы с проводкой в разъеме, перепутать их ни в коем случае нельзя.
  8. После выполнения этих действий произведите монтаж ЗЗ обратно на место, при этом заранее утопив запорный стержень противоугонного узла. Чтобы сделать это правильно, установите ключ в ЗЗ и проверните его в любое положение, главное, чтобы он был не в положении «0». Если производится замена ЗЗ, то нужно также поменять и транспондеры — это специальные электронные кодовые компоненты на головке ключа. Если вы этого не сделаете, то вам придется также производить процедуру обучения, а также менять личинку замка на багажнике и дверях, а это довольно трудоемкий процесс. В противном случае для открытия дверей и багажника вам придется использовать старый ключ, а для запуска двигателя — новый. Согласитесь, это совсем неудобно, но это актуально только для тех автовладельцев, которые поменяли ЗЗ.

1. Снимите пластиковый кожух и отключите штекер с проводами от механизма. 2. Выбейте или высверлите четыре болта, с помощью которых фиксируется ЗЗ. 3. Разберите узел и зачистите контакты или поменяйте его в сборе.

Видео «Подробная инструкция по замене ЗЗ»

Наглядная инструкция на тему замены узла в домашних условиях приведена на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Замена замка зажигания на Приоре

Замок зажигания на автомобилях Лада Приора является довольно надежной конструкцией и при нормальной эксплуатации прослужит очень большой срок, вплоть до 10 лет или даже более. Но если замок вышел из строя, или того хуже — в нем сломался ключ, то потребуется его полная замена. Конечно, данная процедура не такая простая, как на моделях ВАЗ «классика», но при наличии опыта и инструмента все можно сделать за пол часа.

Итак, нам понадобится такой инструмент, как:

  1. Острое и узкое зубило
  2. Молоток
  3. Отвертка с крестообразным лезвием
  4. Головка на 10
  5. Трещотка и небольшой удлинитель

Инструкция по снятию и установке замка зажигания на Приоре своими руками

Первым делом необходимо будет открутить и снять кожух рулевой колонки. Данный процесс довольно прост и от вас потребуется лишь крестообразная отвертка. Когда с этим справились, можно приступать далее.

Так как замок зажигания на Приоре устанавливается на специальные болты с отрывными шляпками, то открутить их обычным ключом никак нельзя. Сделано это в целях безопасности, чтобы исключить несанкционированный доступ к вашему автомобилю.

И откручивать придется при помощи зубила, как это наглядно показано на фото ниже:

Когда все шляпки будут сорваны, можно окончательно открутить их рукой или же при помощи длинногубцев.

Когда все болты откручены до конца, можно аккуратно снимать хомут и сам замок.

В конечном итоге нам понадобится еще одно действие — отсоединить штекер с проводами питания от замка.

И теперь стоит сказать несколько слов об установке. Так как шляпки отрывные, то затягивать каждый болт необходимо с определенным усилием, чтобы они оторвались.

В результате получаем следующую картину:

Все 4 болта должны быть закручены подобным образом. Подсоединяем штекер на свое место и можно ставить кожух на место. Цена нового замка составляет порядка 1000 рублей. ЗА установку на сервисе с вас могут взять еще 500 рублей, так что лучше менять все своими руками.

Особенности замка зажигания Лада Приора, замена и ремонт

Страница 1 из 2

На автомобилях Lada Priora применяют выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

рис. 1

Рис. 1. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)

У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой. Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 1). Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле «К4». Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ в положение «0» (выключено) и вынуть из замка. Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание). Ключ можно вынуть из замка только в положении «0». Блокировочное устройство повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер). Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).

Включаемые цепи при различных положениях ключа

Ссылка на основную публикацию