Ремонт суппортов своими руками

Mazda 6 › Бортжурнал › Ремонт суппортов своими руками.

С окончанием холодов закончилось и терпение.
Запах горелой пыли, свист и вонь перегретых колодок от заклинивших цилиндров суппортов и “клевания носом” при остановке терпеть уже не было сил, посему покупаем все необходимое и отправляемся к тестю в гараж (перед и зад делал с перерывом в неделю). Фотографий к сожалению нет, ибо очень был увлечен процессом.
Из необходимого:
1. Рем. комплекты суппортов:
Перед: Febest 0575-GG18F 434,89 рубля
Зад: Febest0575-GHR 501 рубль
2. Тормозная жидкость Castrol DOT-4 1 литр 550 рублей (для переда были докуплены еще 0,5 литра за 350 рублей).
3. Перчатки строительные 2 пары 50 рублей., перчатки резиновые 1 пара 25 рублей
4. Паста ГОИ — 50 р за 30 грамм зеленого кирпича,
5. Много ненужной неворсящейся ветоши.
6. Сантехническая нить.
7. Половина баклажки 5 л
8. Преобразователь ржавчины BBF. 50 рублей
9. Капельница медицинская 12 рублей
10. Шприц медицинский 20 кубовый — 15 рублей

Первым этапом было решено разбирать проблемный правый задний суппорт.
1. Поддомкачиваем, снимаем колесо.
2. Снимаем механизм ручника. Для этого отгибаем и вытаскиваем пружину (хотя я и не мелок по калибру, но и не мастер спорта по армреслингу, смог сделать это пальцами на удивление), затем откручиваем болт крепления качели и отсоединяем трос (тут же обнаружил причину зимнего подмерзания ручника — порванный пыльник на тросе, с этим еще предстоит разобраться, отдельно не продается, только в сборе с тросом, придется колхозить).
3. Далее ослабляем болт крепления шланга к телу суппорта (после снятия суппорта это будет сделать труднее).
4. Далее выкручиваем болт, фиксирующий суппорт и откидываем его, помогая себе отверткой и матерными словами, ибо колодки заклинены цилиндром. Снимаем с направляющей, видим причину — порванный пыльник на цилиндре.
6. Подкладываем под место действия распиленную пополам 5-литровую баклажку, дабы избежать засирания всего и вся тормозной жидкостью.
5. Далее можно попробовать выкрутить тормозной цилиндр круглогубцами, вставив в паз для спецприспособоления против часовой стрелки (либо мифическим спецприспособлением, которое в городе найти не удалось), но я поступил проще — загнал тестя в авто, тот завел и, поступательно, не быстро нажимая на педаль тормоза выдавил цилиндр из тела суппорта, но он все еще под пыльником.
6. Далее откручиваем болт крепления шланга и стараемся не потерять две медные уплотнительные шайбы.
Обматываем болт сантехнической нитью и вставляем в муфту с шлангом, чтобы предотвратить течь тормозухи.
PS Лучше снять колодки с пружинками и положить в укромное место дабы не потерять последние, очень влом потом будет искать стальную проволоку для изготовления пружин.
7. Теперь суппорт с почти отсоединенным цилиндром в нашем распоряжении, можно заниматься.
Берем отвертку с неострым небольшим жалом и ищем над пыльником контрящее разомкнутое кольцо, поддеваем конец и аккуратно извлекаем. Затем извлекаем прикипевший пыльник и цилиндр.
Далее было видно причину заклинивания — внутренний ложемент, куда вставляются края пыльника, а также края отверстия под поршень, как и часть поршня покрыты коррозией. Делать нечего, начинаем долгую упорную и неудобную зачистку от коррозии в помощью тряпок, резиновых перчаток, преобразователя ржавчины и в нерабочих местах (не цилиндр и не отверстие под его стенки) — отверткой для удаления преобразованной коррозии. Далее тщательно все промываем старой слитой тормозухой и вытираем. Пришло время цилиндра. Натираем ветошь пастой ГОИ, по хорошему зажимаем цилиндр в тиски и начинаем полировку поверхности, очищенной от коррозии. После некоторого времени цилиндр засиял как у кота бубенцы и стал гораздо более гладким. Меняем уплотнительную манжету в теле суппорта (старая была вроде бы годная, ну раз уж разобрали…), смазав ее со всех сторон смазкой красного цвета из ремкомлекта (китайские немцы молодцы — положили достаточно смазки и 2-х типов, красная и желтая, красная как раз для внутренних частей). Ею же смазываем со всех сторон сам цилиндр и пыльник. Надеваем на цилиндр пыльник (просто накидываем), вставляем цилиндр в суппорт, берем круглогубцы и начинаем с умеренным дозированием давления и вращения закручивать цилиндр в тело по часовой стрелке. года приближаемся к завершению — аккуратно отверткой заправляем каемку пыльника в паз, берем разомкнутое кольцо и не менее аккуратно помещаем его в паз, куда только что запихнули края пыльника. Желтой смазкой мажем болты фиксации суппорта и собираем в обратном порядке.
8. После, повторяем операцию на левом суппорте.
9. После завершения ремонта суппортов необходимо выполнить прокачку тормозной системы, чтобы выгнать весь воздух. Прокачиваем поочередно с помощью тестя все колеса (даже передние, до которых добрался только через неделю). Для этого снимаем колпачок с штуцера прокачки, накидываем ключ на 8 кольцевой стороной, сверху надеваем шлангочку с резиночкой от капельницы (подходит идеально). По команде Тесть накачивает педалью тормоза давление до тех пор пока не задеревенеет, задерживает в таком положении ногу. Я в этот момент открываю штуцер ключом, спускаю воздух с жидкостью и контролирую выход воздуха через прозрачный шланг капельницы. как только педаль тормоза уходит до пола, он командует, я закрываю штуцер, после чего он педаль отпускает. Далее повторяем операцию, причем каждые 2 таких раза бежим доливать тормозуху в бачек, чтобы не уходило больше четверти, как рекомендуется. Повторяем до тех пор пока не будет выходить жидкость без воздуха, делаем еще контрольный проход, закручиваем штуцер. Проводим операцию на все 4 колеса по очереди от самого ближнего к самому дальнему колесу от места отсоединения шланга.
После завершения операции был уже вечер. Но проверить то надо. Сажусь, выезжаю на проулок гаражного кооператива, разгоняюсь до 20, жму педаль, она мягкая( Тормозит хорошо, но появился предательский холостой проход до того места, где хватать начинает уверенно. Цилиндр не клинит, вони нет, носом не клюет. Профит получен, но и получено неудобство в виде мягкой педали (подумал про воздух в системе, да вот после второй прокачки после ремонта передних суппортов, о которых напишу позднее -ситуация осталась прежней).

На этом первый день борьбы был закончен. Так как делал все тщательно и не спеша и в первый раз — заняло около 6 часов. Продолжение следует.

Продолжение.
Покатался неделю с “новыми тормозами”, понемногу привык, но все еще предвкушая возвращение старых резких, осаживающих, запланировал воскресенье под работы над передней парой суппортов.
Приступил.
1. Поддомкратил, снял колесо

2. Ослабляем болт 1 в собранном состоянии головкой на 10
3. Снимаем колпачек, далее Г-образным шестигранником на 8 (комплект был приобретен давно, ибо обычной битой от отвертки открутить врядли получится) нащупываем паз втулки и выкручиваем (выкрутился без проблем ибо ранее после замены колодок все было смазано литолом — он конечно говно не высокотемпературное, но свое дело сделал).
4. Далее придется выкрутить болт 2 до конца. Не теряем при этом 2 медные шайбы прокладки.
5 .Затыкаем муфту шланга болтом, обмотанным сантехнической нитью, откидываем суппорт и снимаем его с нижней направляющей. Без отсоединения шланга не получится, ибо он короткий.
6. Возвращаем шланг на место, затягиваем болт, суппорт держим в руке.
7. Тесть заводит, аккуратно поступательно нажимает на тормоз, чтобы цилиндр вышел из тела супорта.
8. Цилиндр выходит., откручиваем болт 2, снаряжаем его сантехнической нитью, запираем муфту шланга.
9. Теперь можно работать. В отличии от заднего суппорта, на переднем нет кольца, распирающего пыльник, его можно снять без усилий. Сам цилиндр не имеет пазов для вкручиваниявыкручивания, ходит сам по себе без резьбы.
В итоге видим следующее:
На суппорте

Коррозия в пазе для пыльника 1 (пыльник был надорван), коррозия на стенках отверстия, по которому движется цилиндр 2, и износившаяся манжета 3.

Сам цилиндр в приличном состоянии, небольшая коррозия в пазе для пыльника 1 и на самом теле 2

Коррозию обрабатываю преобразователем ржавчины. Паз для пыльника (нерабочая поверхность) вычищаю подходящей по ширине жала отверткой, промываю старой тормозухой. Тело цилиндра полирую тряпкой, вымазанной пастой ГОИ до уменьшения очагов коррозии до минимума.
Меняю пыльники направляющих из рем. комплекта, смазывая их желтой смазкой (китайские немцы зажали второй пакетик с желтой смазкой в переднем рем. комплекте, в отличии от заднего он там всего один).
Зачищаю и обрабатываю коррозию в местах 1 и 2 в теле суппорта, промываю старой тормозухой, меняю уплотнительную манжету 3, смазав ее предварительно красной смазкой из рем. комплекта. Смазываем пыльник цилиндра и сам цилиндр красной смазкой.
Далее собираем:
Чтобы не повторять мою ошибку (хотел как на заднем, сначала вставить цилиндр — потом надеть пыльник — не получилось — в итоге еще раз бегал выдавливать через шланг) надеваем пыльник на конец цилиндра (на фотке цифра 2), заправляем пыльник в паз аккуратно, чтобы не соскочил с цилиндра и потихоньку подаем цилиндр внутрь. Далее без особых усилий, упершись пальцами в край цилиндра задавливаем его аккуратно без перекосов в тело суппорта.
Профит.
PS. Не забываем, что шланг с тормозухой у нас все еще короткий, поэтому смазываем направляющую и втулку желтой смазкой из рем. комплекта и устанавливаем суппорт на место, закручиваем втулку, после чего подсоединяем шланг 2 с первой фотки на место (не забываем про медные шайбы).
После чего делаем то же самое на левой стороне.
По окончании производим прокачку тормозной системы через штуцер 3 на первой фотке (все так же с запчастями от капельницы, как в первой части поста).
PPS К сожалению, прокачать задние колеса с ямы не выйдет, ну вот такая конструкция, все закрыто рычагами, так что колеса снимать все равно все по очереди.
Процедура как и задней частью заняла неторопливых 6 часов.
Прокачав систему выезжаю на проверку. Свист пропал, но вот тормоз как был мягкий, так и остался. Воздух? да кто его знает, не профессионалы конечно, но прокачивали не одну машину, такого не было. Закисший цилиндр теперь не закисший и имеет бо’льший ход, чем ранее, с чем и связан больший бесполезный ход педали тормоза? Логично, но хз. Вобщем теперь это загадка №1.

Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

  • манжеты,
  • пыльники,
  • защитные резинки штуцера,
  • уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

  • стопорные кольца,
  • прижимные скобы,
  • направляющие,
  • непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

  • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
  • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
  • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
  • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
  • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Стоп-кран: можно ли отремонтировать суппорт?

Что бы там ни говорили автопроизводители, многие узлы и агрегаты автомобиля подлежат ремонту и восстановлению, среди них и тормозные суппорты. Если в каком-то сервисе механики опускают руки из-за порванных пыльников или закисших поршней и предлагают вам купить новый суппорт, не спешите расставаться с крупной суммой денег.

Основная сложность при ремонте тормозных суппортов — отсутствие оригинальных запчастей и сложности с подбором заменителей. Многие автопроизводители предлагают только ремкомплекты, включающие манжеты и пыльники, забывая про поршни, которые тоже частенько требуют замены. При этом некоторые автогиганты вообще не поставляют никаких запчастей для суппортов определенных моделей машин из своей линейки. Мол, эти узлы официально считаются неремонтопригодными. Благо, профильные сервисы накопили достаточно опыта и могут подобрать качественные запчасти для любого суппорта.

Ремкомплект для суппорта

Суппорт Brembo

Тормозной суппорт Порше Каен

Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.

Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку. Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.

Колодцы тормозного суппорта

Поршни тормозного механизма

Суппорт после пескоструя

Последнее ограничение при ремонте суппорта — целостность его корпуса. Зачастую его повреждают неопытные сервисмены при монтаже/демонтаже узла. Восстанавливать корпус нецелесообразно экономически и никто не поручится за качество.

Также восстанавливают и суппорты со встроенным механизмом ручника, даже если он электрический. По сути оба исполнения имеют похожие болячки. Электрическая версия лишь добавляет проблем с отказом моторчика, а приводы закисают одинаково в обоих случаях. На рынке можно найти запчасти: это либо отдельные элементы, либо ремкомплекты. При этом некоторые автопроизводители выпускают даже оригинальные детали. С моторчиками ситуация сложнее, но всегда можно найти хороший бэушный вариант.

Восстановление суппорта в некоторых фирмах включает его обработку в пескоструйной камере и нанесение аэрозольной краски для создания внешнего вида, как будто узел только что сошел с конвейера. Цена услуги включена в общую стоимость ремонта.

Распространена и услуга покраски суппортов порошковой краской. Обычно ее делают одновременно с ремонтом узлов. После обработки в пескоструйной камере на суппорт наносят краску. По согласованию с клиентом перед этим могут положить и слой грунта, тогда покрытие прослужит дольше, но и цена работ будет выше. После нанесения порошковой краски суппорт «запекают» в печи и далее охлаждают его в помещении при комнатной температуре. Далее наклеивают логотип и делают финишное покрытие полимерным лаком.

Некоторые фирмы предлагают свои восстановленные суппорты. При этом они дают на них приличную гарантию в два года. Восстановленный передний однопоршневой суппорт стоит примерно 3500–4500 рублей, а задний вариант со встроенным механизмом ручника — около 6000 рублей. К слову, последний пример в новой коробочке для некоторых моделей бюджетных машин стоит аж 40 000 рублей.

Покраска тормозного суппорта

Тормозной суппорт Bentley

Тормозные механизмы — ответственные узлы, напрямую влияющие на безопасность. Однако не стоит опасаться их ремонта, даже если эту процедуру не предусматривает сам автопроизводитель. К услугам профильных компаний по восстановлению суппортов прибегают владельцы разношерстных автомобилей. Качество работ профессиональных сервисов проверено в условиях гоночных треков и удовлетворяет клиентов, которые могут себе позволить машину из автопарка, обитающего на Рублевке.

Фото: компания Topstop

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Topstop.

Суппорт — выполняем его ремонт в домашних условиях

От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

О причинах выхода суппорта из строя

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

  • неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
  • в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

  • еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
  • некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

Ремонт направляющих суппорта

Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.

Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.

Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр

Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

  1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
  2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
  3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
  4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
  5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
  6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
  7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
  8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
  9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
  10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
  11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
  12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
  13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.

Ремонт суппортов своими руками: инструкция

В большинстве современных автомобилей применяются тормоза дискового типа. Главным рабочим органом служит суппорт, который зажимает диск при помощи колодок. Чтобы данная система работала с высокой эффективностью, необходим регулярный контроль технического состояния. Для этого вы можете обратиться на наш автосервис, чтобы там провели профессиональную диагностику, а при необходимости и ремонтные работы. Кроме профилактики и ремонта есть возможность заказать ремкомплекты суппортов для автомобилей следующих производителей: ВАЗ, Opel, Ford, Audi, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW и других. Но многие автовладельцы предпочитают выполнять данные процедуры своими силами. Чтобы отремонтировать тормозной суппорт самостоятельно, нет необходимости в специальных условиях. Достаточно лишь набора стандартного слесарного инструмента и устройства, с помощью которого можно надежно поддомкратить авто.

Признаки неисправного суппорта

Признаки неисправности тормозного суппорта:

  • увеличенный тормозной путь;
  • затрудненный накат;
  • машину уводит в сторону при торможении;
  • вибрация педали при торможении;
  • скрежет в районе суппорта при движении:
    стоит отметить, что причины могут быть разные, от попавшего камня до банального износа колодок, однако износ колодок может быть вызван неисправным суппортом;
  • характерные следы перегрева на тормозном диске;
  • неравномерный износ колодок из одного суппорта;
  • чрезмерный нагрев диска.

Причины поломки суппорта

Основные причины неисправности:

  • поврежденные направляющие;
  • грязь на рабочей поверхности свободного хода колодок;
  • износ манжеты;
  • потеря герметичности пыльника поршня.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители решают не проводить восстановления тормозного суппорта, а производят замену. Но в большинстве случаев вполне можно обойтись переборкой и приобретением ремонтного комплекта, чем значительно сэкономить.

Описание процесса ремонта тормозной системы

Необходимо поддомкратить авто, чтобы иметь возможность демонтировать необходимое колесо. Дальше нужно осмотреть колодки, определив уровень и равномерность их износа. После следует отсоединить суппорт от скобы и визуально осмотреть пыльник поршня на предмет повреждений. У поршня должен быть легкий ход, при его вдавливании в корпус. Бывает так, что даже за целым, на первый взгляд, пыльником скрывается грязь и влага, а соответственно и ржавчина.

Поэтому стоит заглянуть под пыльник, аккуратно воспользовавшись инструментом. Поверхность поршня должна быть чистой и ровной. Если какой-либо из данных дефектов обнаружится, то суппорт нуждается в разборке и восстановлении при помощи ремкомплекта. Кроме этого необходимо проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.

Разборка тормозного суппорта:

  1. Произвести отсоединение тормозной шланги от суппорта. Для предотвращения потери жидкости, следует передавить шланг или закупорить отверстие.
  2. Снять пыльник поршня.
  3. Далее произвести извлечение поршня из корпуса суппорта.
  4. Удаление старой манжеты.
  5. Очищение места посадки пыльника, а также канавки манжеты.
  6. Промывка всего узла в целом и чистыми руками произвести
  7. Установка манжеты, смазанной тормозной жидкостью, в посадочную канавку.
  8. Установка очищенного, либо нового поршня. Производится вертикально, равномерным воздействием руками.
  9. Надевание пыльника в середине пути поршня.
  10. После входа поршня в корпус, следует снова его немного выдвинуть, например воздухом. Такая процедура поможет убедиться, что пыльник сел ровно и не получил повреждений.
  11. Утопленный поршень снова может быть готов к процессу установки.

Стоит также не забывать о прокачке контура, который подвергался утечке жидкости.

Ремонт тормозных суппортов своими руками легко выполнить с элементарными слесарными навыками. Главное, не забывать о внимательности и тщательно выполнять все описанные нюансы работы. Ведь тормозная система – это залог безопасного передвижения автомобиля.

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Опции темы
Поиск по теме

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Пришёл момент, когда появилась необходимость перебрать суппорт. Симптомы простые, цилиндрик очень плохо ходил и постоянно прижимал колодки не отводя их назад.

Если у вас появилась такая же необходимость, то следуйте советам и у вас всё получится.
Для начала нужно снять колесо и открутить верхнюю часть суппорта. Это очень просто, для этого понадобится шестигранник “на 8”, им нужно открутить нижний болт.

Открутив, поднимаем верхнюю часть вверх и снимаем колодки — вытаскиваем прижимы и вытаскиваем колодки, чтоб они нам не мешали.

Верхнюю часть суппорта не нужно откручивать, суппорт просто снимается с неё. Потянув суппорт в сторону вы сами в этом убедитесь.

Теперь суппорт висит только на тормозном шланге. Для замены ремкомплекта нам нужно вытащить тормозной цилиндрик, и чтоб сделать это без проблем, поступаем следующим образом. Садимся в автомобиль и давим на педаль тормоза до тех пор, пока цилиндрик сам не выдавится из суппорта.

Выдавленный суппорт повиснет на резиновом пыльнике, после чего его с лёгкостью можно снять руками. Самое главное, это чем-то передавить тормозной шланг, чтоб не вытекла вся тормозная жидкость. Далее откручивает от суппорта тормозной шланг. Всё, суппорт снят!
Зажимаем суппорт в тисках и продолжаем разбирать дальше. Снимаем пыльник.

Вытаскиваем резиновое колечко.

Если цилиндрик начала хавать коррозия, то берём нулёвку и аккуратно зачищаем места с ржавчиной.

Берём новый ремнабор суппорта, достаём из него уплотнительное колечко и вставляем его в суппорт

Резиночку нужно смазать обязательно! Иначе ей придёт капец. Смазать можно тормозной жидкостью или литолом. Не жалейте смазки, но и не переборщите.

Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

Теперь получившуюся “конструкцию” берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём “нравится”, кому не сложно =)

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Communities › Сделай Сам › Blog › Как перебрать передние суппорты за вечер.

Всем здрасьте !:)
Цель этого поста помочь сомневающимся, это действительно просто. Я не химик, и мало что понимаю в смазках но верю в инструкции, ведь их пишут инженеры.)) Опять же я не претендую на истину в последней инстанции и не умничаю, просто делюсь опытом.

Предлагаю небольшой мануал по быстрому перебору суппортов в домашних условиях). На примере суппортов Honda Accord IV поколения.
По моим скромным наблюдениям в 90% случаев причиной поведённого диска является необслуженный суппорт. В очень редких случаях кривая скоба суппорта, бывало и такое… поймал как-то арматуру торчащую из земли. Суппорт должен ходить по направляющим абсолютно свободно, также и поршень должен ходить без перекосов и не клинить. Чего только не пихают в направляйки… в результате разъедаются пыльники, запиханная хрень густеет и становится смолой…смешиваясь с грязью попавшей через порванный пыльник становится абразивной смолой, да вы и сами думаю не раз видели что там творится в этих суппортах, а если не видели – увидете при переборе. Это как не чистить зубы…некоторое время проканает… а потом праздник для стоматолога…
Некоторые драйверы меняет сразу тормозные диски на побольше, они ж греются меньше, площадь же больше, т.е. прощает больше косяков по суппортам, но это не наш метод ) Наш метод — исправный сток + мануал, вот это рулез ! Странно думать что инженеры honda отключают мозг, когда проектируют тормоза на конвейер и ставят заведомо недостаточный маленький диаметр тормозных дисков… как думаете? А меня регулярно в этом убеждают)
Для примера беглый осмотр суппорта на моём купе.

Суппорт по такой «смазке» двигался практически никак…пыльника нет…Состояние поршня – еле вытащил, вот причина, комментарии думаю излишни…

Полный перебор неизбежен. Можно ли правильно перебрать суппорт за вечер ? Запросто, нужно только хорошо подготовиться. Вам понадобятся:

1. Смазка TRW 110PFG
2. Смазка ATE Plastilube
3. Медные (алюминиевые) уплотнительные шайбы 4 шт.
4. Ремкомплект суппорта 2 шт.
5. Паста ГОИ 1000.
6. Бензин 200 грам.
7. Брусок деревянный 40х50
8. Вязальная проволока 50см

9. Ветошь
10. Кисточка маленькая жёсткая.
11. Два болта с гайкой на 6 и 4 шайбы.
12. Кусок резины 5х5 см
13. Ключи на 14, 17 и19, ключ для суппорта 10/12.
14. Шуруповерт или дрель.

В принципе кроме первых 4-х пунктов всё должно быть у водителя, который понимает что его машину разработали инженеры, а не маркетологи.
Шайбы стоят копейки на любом авто базаре, а смазку и ремкомплект заказываем в сети. Узнать номер ремкомплекта по модели машины можно здесь, в каталоге seinsa.
ows-cdn.tecdoc.net/seinsa…f39ddd73a2e22f14a94f205fa
Для суппортов Акebono на аккорд это D4647 по autofren seinsa.
Либо на сайте Frenkit (в принципе то же самое, некоторые профи утверждают что Frenkit сейчас получше).
www.frenkit.es/cmsfk/inde…ca-en.html?view=catalogue

Почему я рекомендую эти смазки ? Постараюсь объяснить. На самом деле вариантов смазок очень мало… и почему-то все относятся к этим смазкам рас3.14здяйски… очень зря…
Повторяю по буквам О-Ч-Е-Н-Ь З-Р-Я !
Назад в школу, в Соичиро мануал (Serevice Manual по Honda Accord IV) Смотрим внимательно.

По моим наблюдением это одно из немногих мест в мануале где указан не тип смазки, а КОНКРЕТНЫЙ производитель и конкретная марка смазки ! Случайность ? не думаю…
Японцы рекомендуют в направляйки под пыльник поршни немецкую смазку ! фирмы Kluber.
на офф.сайте читаем
Kluber Syntheso GLK 0 специальная смазка для широкого спектра применений с почти нейтральным поведением по отношению ко многим эластомерам (резинам) (также EPDM) и пластмассам. Обеспечивает отличную защиту от износа, высокую нагрузочную способность, хорошую адгезию и устойчивость к воде.
Ну вот как бы характеристики подходят для пыльников и направляек.
А вот для рабочей резинки поршня Shin-Etsu Chemical KS 62M отечественная:), она кстати в оригинальных ремкомплектах на CRV идёт (из того что знаю) в придачу, да и GLK 0 уже заменили тоже на Shin-Etsu G-40M.
Shin-Etsu Chemical Co — крупнейшая хим. компания Японии, занимающая 9 место в мире по рейтингу Forbes
Опытные товарищи утверждают, что с завода на японцах в направляйках живёт Niglube-RX или Niglube RM. Вот к примеру оригинальный рем на civic.

На смазках и в мануале написано.
Красная смазка Location: dust cover of caliper, cup of master cylinder — для пыльников направляющих суппорта и для пыльника главного цилиндра (для пыльника поршня суппорта).
Оранжевая смазка Location: pin moving portion — порция для направляющих .
Прозрачная смазка KS M62 судя по руководству по ремонту суппортов используется для смазки уплотнительного кольца перед установкой его в циллиндр. Это резиновое кольцо непосредственно контактирует с тормозной жидкостью и прозрачная смазка тоже.
Что там вам дядя Петя советовал в суппорты ? медную смазку везде? или LiquiMoli с нарисованным тормозным механизмом ? может Bosch ?
для справки
Bosch Superfit ( свою смазку Бош покупает примерно там же, что и Ате — у Henkel/Loctite ). В направляющих пальцах суппортов ее применять нельзя поскольку смазка эта минеральная ( на нефтяной основе ), ее основа разрушает резинки пальцев . For brake pad shims only !
Немного перефразировав Михал Михалыча Жванецкого могу сказать так: «Можно смазывать чем угодно, если не интересует результат…»
Три разных смазки в суппорт ! Три, Карл ! хотя можно обойтись и двумя.
Именно смазка Niglube идёт под номерами как оригинал для японцев (номера на картинке). Внизу справа смазка TRW, которую купить проще всего и которая также
подходит для направляющих и на которой остановился я.

Этосмазка для всего суппорта, кроме колодок, т.е. её можно использовать и при сборе суппорта и для направляющих, а вот как противоскрипную (в местах прилегания колодок к суппорту и поршню) нужно использовать другую смазку, например ATE Plastilube.
Ну, можно приступать к работе. Сняли колесо, машина на подставке. Первым делом нужно снять тормозной шланг. Готовим такую штуку, чтобы закрыть выход тормозной жидкости.

Быстренько откручиваем крепёжный болт тормозного шланга, хотя больше 50 грамм вряд ли успеет вытечь. Нужно сразу рядом иметь отвёртку шлицевую, уплотнительные шайбы расплющиваются а их желательно быстро снять, так как не дают вытащить болт) И быстренько затягиваем нашу конструкцию. В нете чего только люди не придумывают… пихают фум ленту и т.д. и т.п. по-моему так проще всего. Теперь можно смело возится с суппортом.
Из суппорта сливаем тормозуху. Вынимаем поршень. Нет компрессора не беда. Упираем суппорт в стену, в отверстие вставляем железяку, например ненужное сверло на 8 тупым концом в поршень, с другой стороны подпираем домкратом и потихоньку выжимаем, пойдёт на перекос, прокручиваем сантех ключом (аккуратно за верхнюю часть поршня).

Вот такие выходят красавчики и это ещё хороший вариант ) Материал уплотнительного кольца переходит на хромированную поверхность поршня, он буквально становится частью поверхности поршня. И поршень перестаёт двигаться как нужно.

Для начала моем всё щёткой с бензином. На фото отчётливо видно, что чёрные резиновые полосы на поршнях никуда не деваются) И их прийдётся добороть.

Именно для этого и понадобится брусочек, дрель и паста ГОИ. Паста ГОИ (государственный оптический институт) представляет собой порошок оксида хрома (потому зелёная), в органических связующих и вспомогательных веществах. Вот желательно взять с самым мелким зерном порошка, например 1000. Хотя в оригинале ГОИ есть только 4 типов от 40микрон, 15 микрон, 7 микрон и 0,3-0,1. Вобщем берём самую малоабразивную. Нам нужно снять только херню прикипевшую к поршню. Затачиваем брусок канцелярским ножом засверливаем его и полируем на дрели.
В правую руку дрель, в левую ветошь с намазанной пастой ГОИ. Буквально за 3 минуты получаем практически идеальный поршень. Мне повезло. Слой хрома буквально в одной точке прохудился. Если ваш поршень уже с изрядной корозией прийдётся покупать новый по Autofren или Frenkit. Стоят не дорого. Правый уже после полировки, левый только вымыт.

Усердствовать не стоит, ведь диаметр поршня должен оставаться в стандарте.
Следует обратить внимание на заднюю кромку поршня. Провести по ней пальцем. Если там есть хоть какая-то шероховатость её нужно нулёвкой зашкурить иначе при установке будет испорчена уплотнительная резинка в суппорте.
Таким же образом поступаем с вымытыми направляющими, через головку например.
Первая и третья уже полированы, есть разница)
Далее очередь за самим суппортом и скобой.

Если есть желание и время, чистим суппорт и скобу насадкой на дрель или полимерной насадкой на болгарку и красим, но на работу суппорта это не влияет никак). За вечер тогда не успеть))

Залив в скобу бензинчику вышкребал такое вот. Т.е. медная смазка присутствовала в достатке¬, в перемешку с прочей смазкой.
После вычистки места хода направляющей с особым фанатизмом вычищаем место посадки пыльников. Это важно, так как любой мусор там оставшийся это неплотно сидящий пыльник со всеми вытекающими последствиями Финальную стадию чистки лучше всего делать жёсткой кисточкой, вымывает все остатки говница просто замечательно.
Вот последствия плохо сидящего пыльника поршня пришлось вычищать долго и нудно, минидремелем, потом вручную, поржаветь успело много …

Критерием правильной чистки должно стать «свободное падение» направляющей в скобе вот как справа, а слева нужно дочищать).

Смазываем направляющие и их пыльники TRW PFG110. Смазываем плотно, но без фанатизма. Лишняя смазка выдавится и будет жить под пыльником.

Как провести профилактику и ремонт суппорта самому?

Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях – проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.

Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support – держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.

Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень – цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.

Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность

поршня. Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.

Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.

Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, – это малоэффективно, а во-вторых, – вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.

Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего – ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.

Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.

Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.

Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.

Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.

Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.

Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.

Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.

Ремонт суппорта своими руками

Часто случается такое, что после нажатия на педаль тормоза, автомобиль не останавливается или останавливается, но через некоторое время. Причин этого достаточно много, поэтому разберемся с каждой из них.

Основные неисправности

Первая причина этого – недостаток тормозной жидкости в системе. В этом случае надо просто долить, а еще лучше заменить тормозную жидкость в системе. Это можно сделать своими руками. Здесь требуется особое внимание обратить на состояние тормозной системы, а именно за шлангами и трубами, по которой течет тормозная жидкость. Если есть протечки, то их важно немедленно устранить, это также можно сделать своими руками.

Кроме этого проблема может заключаться в тормозном суппорте. Причин того, что неисправен тормозной суппорт, не так уж и много, а точнее – всего две. Первая причина заключается в том, что в него забилась грязь, которая не дает колодкам зажимать тормозной диск. Вторая причина заключается в том, что повреждены направляющие, по которым движется суппорт. Так или иначе, все эти причины можно устранить своими руками.

Разобравшись с основными причинами, по которым может не тормозить машина, можно приступать к ремонту. Конкретно в этой статье разберем ремонт суппортов легкового автомобиля своими руками. Если с первым случаем все понятно, для ремонта потребуется всего лишь прочистить суппорты от грязи, и все вновь будет работоспособным, то во втором случае придется поработать.

К слову сказать, иногда грязь может забиться так, что для полной очистки суппорта, его следует снять с машины и прочистить снаружи.

Решить проблему со второй поломкой, можно только после поиска информации конкретно для своего автомобиля, потому что универсального способа устранения этой неполадки не существует.

К сожалению, это не единственные проблемы, по которым может не тормозить машина. Еще одной причиной того, что может не тормозить или наоборот не отпускать колесо, считается неисправность манжеты. Манжета установлена в качестве пружины, которая возвращает тормозной поршень на место. Со временем манжета теряет свои эластичные свойства и перестает возвращать поршень, который прижимает колодки к тормозному диску. В этом случае диск начнет перегреваться, что приведет к печальным последствиям на дороге. Проверить то, что манжета не возвращает поршень, можно только после поднятия машины.

На полностью исправном автомобиле колесо крутится без затруднений, даже если вращать его руками. Потребуется уделить особое внимание тому, что колесо должно полностью вращаться сразу же после того, как будет отпущена педаль тормоза. К счастью, такую проблему можно и даже нужно устранить своими руками.

Основным преимуществом того, что все неисправности устраняются своими руками, является экономия бюджета и личный опыт в ремонте автомобилей. Итак, если на вашем автомобиле произошло такое, что манжета не возвращает поршень на место, то надо искать причину. Чаще всего она таится в пыльнике тормозного поршня. Первым делом надо взглянуть на тормозной диск и колодки. Тормозной диск не должен иметь следов перегрева и следов сильного протирания. Если диск сильно протерт, то потребуется немедленно его заменить новым. Осмотрев диск, можно приступить к осмотру колодок.

Внутренняя и наружная колодка должны быть одинаковой толщины, если это не так, то следует дальше искать проблему и заменить их новыми.

После того, как были осмотрены диски и колодки, приступаем к осмотру поршня суппорта. Сделать это можно, всего лишь заглянув под пыльник. На корпусе поршня не должно быть никаких следов, царапин и тем более ржавчины, если что-то из этого имеется, то нужно разбирать суппорт. В магазинах, где продаются запчасти для автомобилей, можно найти ремонтный комплект для суппортов автомобиля. Чаще всего в него входят только резинки и прокладки. На самом деле поршень для суппорта не так просто найти, поэтому лучше всего использовать аналог от других автомобилей, который будет схож по диаметру и прочим параметрам.

Перед тем, как производить замену тормозного поршня, следует снять суппорт с автомобиля. Сделать это можно, только придерживаясь следующей инструкции.

  1. Во-первых, нужно пережать шланг, по которому течет тормозная жидкость. Это считается обязательным условием после ремонта, по этой причине можно не заливать новую тормозную жидкость, которой может не оказаться.
  2. После этого потребуется очистить крепление шланга, так как чаще всего он загрязнен. Иногда для полной очистки приходится применять специальные средства, которые помогут открутить гайку. Открутив гайку, нужно заглушить отверстие обыкновенным болтом, это способствует тому, что жидкость из суппорта не утечет.
  3. После полной разборки следует тщательно прочистить усадочное место поршня и канавку для манжеты. Сделать это необходимо, потому что новый поршень может стачиваться о старые сколы и царапины.
  4. Устранив все недочеты, можно установить новую манжету на место, предварительно смазав ее новой тормозной жидкостью. После этого смазываем жидкостью поршень и начинаем вставлять его в усадочное место. Осуществить это можно путем раскачивания его из стороны в сторону.

Раскачивать поршень надо с внутренней стороны, надавливая пальцами на стенки.

  1. В тот момент, когда поршень будет уже на середину в цилиндре, нужно надеть на него специальный чехол. Надев чехол, можно полностью погрузить поршень в цилиндр, а после выдавить его воздухом и убедиться в том, что пыльник сел ровно и нигде не перекрутился, не задрался. Затем полностью утапливаем поршень в цилиндр и приступаем к сборке суппорта.
  2. Во время сборки следует обратить внимание на резьбу направляющих. Остальные процедуры выполняем в обратном порядке. В конце работы нужно прикрутить гайку шланга, по которой течет тормозная жидкость в системе. Если жидкости не хватает, то ее следует долить или вовсе заменить новой. Проверить количество жидкости, можно нажав на педаль тормоза. Если она проваливается, то жидкости не хватает, и в системе есть воздух.
  3. Не забываем прокачать тормоза, делается это путем отворачивания специального штуцера на корпусе суппорта. Отвернув штуцер, дождитесь, пока жидкость не потечет ровной струей без пузырей воздуха. После чего можете затянуть штуцер.

Подводим итоги

Не так редко случается такое, что автомобиль перестал тормозить. Такое часто случается после того, как автомобиль проедет водную преграду, и возобновить действие тормозов можно, всего лишь несколько раз нажав на педаль тормоза, после этого тормоза снова начнут полностью работать. Если же проблема не в этом, то потребуется производить диагностику и ремонтировать то, что пришло в негодность.

Ссылка на основную публикацию