Лавр с раскоксовывающим эффектом

Лавр с раскоксовывающим эффектом

Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом 1L

Производитель LAVR
Артикул LN2001
характеристики
Тип очиститель; промывочная жидкость
Применение топливная система; инжектор
Тип топлива бензин
Объем 1000ml

* Указана цена интернет магазина.
Персональная цена отображается
при добавлении товара в корзину.

описание

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОМЫВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ!

Препарат для безразборной очистки инжекторов на работающем двигателе. Уникальность свойств подтверждена патентом на изобретение нового способа очистки систем впрыска. Изменяет молекулярную структуру нагаров. Не отслаивает нагары и не забивает ими фильтры форсунок. Позволяет промывать любые типы инжекторов, а также сильно загрязненные системы, что не рекомендуется другими производителями. Не содержит кислот и соединений свинца. Не портит свечи зажигания. Безвреден для катализатора и кислородного датчика. Не требует замены моторного масла и фильтра. Обеспечивает легкий пуск и стабильную работу двигателя на всех циклах промывки. Обладает повышенными смазывающими свойствами. Содержит компонент, защищающий промывочные станции от преждевременного выхода из строя, безопасен для любых типов станций. При работе отсутствует едкий запах выхлопа. Один флакон ML-101 рассчитан на промывку двигателя объемом до 2000 см куб.

  1. Промывка пропитывает и изменяет молекулярную структуру отложений
  2. Нагары не отрываются от поверхности целиком а выгорают слой за слоем, что позволяет безопасно промыть топливную систему
  3. Не требуется замена свечей зажигания и моторного масла
  4. У препарата сильно выраженный раскоксовывающий эффект
  5. Отсутствует едкий запах при проведении процедуры очистки

ВПЕРВЫЕ российские автохимические препараты такого класса одобрены к применению региональными дилерскими техцентрами BMW, CHEVROLET, DAEWOO, FORD, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN!

Жидкости для очистки инжектора ML-101 LAVR next неоднократно становилась победителем независимых сравнительных тестов. Ниже мы приводим результаты двух тестов, наиболее ярко отражающих характеристики препарата.

ТЕСТ Проводился летом 2004 года испытательной группой журнала «ПОТРЕБИТЕЛЬ «АВТО ДЕЛА» и описан в № 15/2004 г.

Задача теста визуальным и аналитическим методом выявить работоспособность составов для очистки инжектора, предназначенных для применения безразборным методом на специальных промывочных установках.

Для исследований были подготовлены латунные сетчатые подложки диаметром 47 мм с шагом ячейки 0,2 мм. Предварительно, в течении трех месяцев, на подложки по специальной технологии было нанесено модельное загрязнение аналогичное нагарам в топливных форсунках, не смываемое бензином. Перед началом теста каждая подложка в течение 6 часов промывалась бензином. Изменений массы выявлено не было.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ:

Загрязненная подложка взвешивалась на электронных аналитических весах, и по специальной технологии определялась ее пропускная способность ячеек. Подложка вставлялась в герметичную капсулу, которая при помощи шлангов подсоединялась к гнездам подачи и возврата предварительно промытой бензином станции. (Тест проводился на одной станции фирмы WYNN’S). В станцию заливалось 1,5 литра испытуемого образца жидкости для промывки инжектора. Станция включалась на 10 минут, затем делался перерыв 10 минут, и снова 10 минут работы. Промывка сливалась, заливалось 1,5 литра бензина, и станция включалась еще на 30 минут. После этого, подложка вынималась из капсулы и сушилась. Далее снимались контрольные замеры изменения массы и пропускной способности. В заключение, с целью выявления несмываемых отложений, подложка в течение 3 часов промывалась специальным высококонцентрированным растворителем и снова измерялась ее пропускная способность ячеек.

Результаты теста:

Изменение пропускной способности подложки

Уменьшение массы подложки

Наличие несмываемых отложений.

WYNN’S injection system purge (Бельгия)

LAVR injection system purge ML101 (Россия)

Более 70 %

30 мг

нет

LIQUI MOLY fuel system intensive cleaner(Германия)

Лавр с раскоксовывающим эффектом

После того как мы определились и приобрели промывочную жидкость, переходим к тестированию. Работы будем проводить на двух автомобилях Daewoo Matiz. Первый тест (детальный) будет выполнен на автомобиле с пробегом более ста тысяч километров, а второй (только по основным характеристикам) на автомобиле с пробегом семьдесят пятидесять тысяч.

Тест первый. Автомобиль Daewoo Matiz год выпуска 2003, объём двигателя 800 см3, пробег 105 000 км. Сначала косвенным методом замерим расход топлива. Для этого заполняем полный бак. Фиксируем текущий пробег.

Далее выкатываем (расходуем) большую часть топлива и снова заезжаем на АЗС. Итак, проехали 436,6 км.

Подозреваю, что в данном эксперименте результат по расходу топлива скорей всего не будет основным показателем эффективности промывочной жидкости. Так как большая часть маршрута была по трассе (примерно 30% – город и 70 – трасса). Заправляем полный бак и фиксируем значение количества заправленного топлива.

Примерный расход составил 5,42 литра бензина на сто километров. Да, явно расход топлива не городской.

Теперь нужно подготовить двигатель к основным работам. Дальнейшими задачами будут: измерение температуры двигателя, фиксирование состояния свечей зажигания и измерение компрессии в цилиндрах.

Перед откручиванием свечей зажигания в обязательном порядке очищаем свечные колодца и пространство рядом.

Выкручиваем свечи зажигания.

Электроды свечей с обратной стороны.

Теперь замеряем компрессию в соответствии с методикой и вносим данные в таблицу.

Между делом, я отыскал свечи зажигания, которые у меня до этого отъездили тридцать одну тысячу километров. Отыскал я их намеренно, так как не хотел рисковать относительно недавно установленными (пробег около шести – семи тысяч). Старые для эксперимента будут в самый раз. Хотя производитель жидкости утверждает, что в процессе промывки свечи зажигания не выходят из строя. Но перестрахуемся. Снятые свечи положим в бардачок и если что, потом заменим. Вид свечей зажигания до теста. Напомню их пробег 31 000 км.

Свечи с обратной стороны.

Устанавливаем свечи зажигания. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Температура клапанной крышки.

Температура выпускного коллектора.

Далее снова выкручиваем свечи и выполняем измерения.

После снятия данных подключаем установку для промывки. Для этого отсоединяем топливную магистраль от рампы, потом к топливной рампе подключаем шланг от установки [1]. Далее обесточиваем бензонасос, либо снимаем фишку, которая находится на лючке бензобака под пассажирским сиденьем, либо ищем предохранитель, отвечающий за бензонасос и на время работы промывки удаляем его. Подключаем пневмолинию [3] к установке. После этого установка считается собранной и подключённой к топливной системе двигателя.

Теперь проверяем закрыт ли кран подачи промывочной жидкости [2] (он должен быть закрыт). Включаем компрессор и по манометру [4] вентилем [5] выставляем рабочее давление в промывочной станции равное трём атмосферам. После настройки рабочего давления перекрываем кран подачи сжатого воздуха [6] в установку и стравливаем давление из баллона [7]. Установка настроена и подготовлена к заправке промывочной жидкостью. Откручиваем кран подачи промывочной жидкости [2] в топливную систему. Откручиваем заливную пробку [8] и заправляем ёмкость [9]. Далее закручиваем пробку [8] и открываем кран [6] подачи давления в систему. Стенд готов к работе.

Запускаем двигатель. Фиксируем текущий пробег автомобиля на момент проведения работ по промывки инжектора.

Далее следуем инструкции указанной на таре с промывочной жидкостью.

После всех этапов промывки фиксируем состояние свечей зажигания. Выкручиваем их.

Как и следовало ожидать свечи подкоптились. Но на этом эксперимент с ними не завершён, мы на них ещё поездим и посмотрим, как они себя будут чувствовать дальше.

Далее снимаем показания компрессии каждого из цилиндров на горячую и холодную, а также с открытой и закрытой дроссельной заслонкой. Данные вносим в таблицу:

Следующим этапом мы вновь произведём измерения расхода топлива, но перед этим проверим состояние свечей зажигания после того как мы на них промыли инжектор и на них же проехали 67 километров.

К работе свечей претензий нет, они приняли исходный цвет.

Итак, контрольный замер пройдённого расстояния и заправка бака.

Как я упоминал выше, расход топлива вряд ли здесь будет показателем. Так и произошло. При этом контрольном измерении из города на автомобиле я практически не выезжал (примерно 90% – город и 10 – трасса). Так что данные по расходу топлива носят просто ознакомительный характер, не более того.

В бак поместилось чуть более двадцати пяти литров бензина. Расход топлива при этом составил 6,73 литра на сто километров. Это расход топлива для городского цикла.

Теперь сводим все данные первого теста в общую таблицу.

Тест второй. Автомобиль DaewooMatiz год выпуска 2011, объём двигателя 800 см3, пробег 74995 километров.

Методика проведения работ абсолютно идентична. Ниже приведены только по основным измерения (главные показатели).

Вывод: По полученным результатам можно сделать следующее заключение о промывочной жидкости Лавр ML101:
Компрессию в цилиндрах увеличить удалось,
Компрессия в цилиндрах выровнялась,
Свечи зажигания после процедуры промывки остаются исправными,
Субъективно, двигатель стал работать ровнее.

Примечание по стенду. Есть очень много разновидностей промывочных установок, но на качество промывки и очистки, установка никак не влияет. Ее задача доставить промывочную жидкость с нужным давлением к форсункам. Качество процедуры зависит только от используемой жидкости и продолжительности работы по промывки.

Раскоксовка двигателя ЛАВРом. День второй.

Продолжаем эксперимент.
С залитой раскоксовкой двигатель простоял примерно 14-16часов. Я регулярно прокручивал коленвал вперёд назад (ночью конечно я спал). Утром часов в 10 вышел завершить начатое.
Теперь нужно убрать остатки жидкости из цилиндров. Из 1 цилиндра собрал 20мл чёрной жидкости. А вот из остальных цилиндров ничего не собрал. Это меня уже немного огорчило, т.е. жидкость ушла в картер. Теперь продуем цилиндры. Из туалетной бумаги сделал затычки в цилиндры, что бы грязь не разлеталась. Прокрутил стартером по 5 секунд несколько раз. В принципе ничего не вылетело. Смотрите на видео отчёте.

Теперь необходимо всё собрать в обратном порядке. Ставим свечи. Поскольку старые свечи вызывали “восторг”, а новых не приобрёл, то я решил из своих старых запасов подобрать из б/у что то получше. Выбрал такой вот комплект. В своём прошлом эти свечи свечи я снял после их пробега в 15 000км.

Заснял на всякий случай катушки зажигания. На видео отлично видно их марку.

кто не хочет смотреть видео – тому предлагаю фотографию

С воздушным фильтром вышла незадача. Пришёл фильтр короче оригинала. Так что пока оставил старый, а этот пришлось вернуть для обмена. Это вверху фото фильтра который не подходит. НЕ ПОПУТАЙТЕ.

Собрал всё на свои места и теперь пробуем заводить.

Как видите завелась тойота не с первого раза. Выхлоп был очень вонючий, даже скажу едкий белый дым. Из выхлопной летели капли масла.

Теперь необходимо промыть масляную систему двигателя.Для этого заливаем в масло 5-минутную промывку двигателя.

Теперь заводим движок и ждём 15 минут

Теперь осталось заменить масло в двигателе. Эта операция описана ЗДЕСЬ .

После покупки моей тойоты в 2008 году и по сей день я в неё заливал масло Shell, а теперь взял дешёвый Газпром.

Раскоксовка поршневых колец с помощью присадок

После продолжительной эксплуатации двигатель автомобиля теряет свою мощность. Основная причина – нагар, образовавшийся в канавках поршня. Автомобилисты называют этот процесс закоксовкой двигателя. Отличным решением проблемы будет использование присадки в бензин для раскоксовки поршневых колец. Добавки помогают устранить причины возникновения неисправности без технического вмешательства.

Причины закоксовки поршневых колец

При сгорании топлива не все продукты горения выходят из автомобиля. Небольшая часть остаётся и оседает в цилиндрах двигателя. Быстрее всего процесс проходит, если заправляться некачественным топливом. В случае, когда вы уверены, что проблема не в топливе, выделяют две существенных причины закоксовки поршневых колец:

  1. Попадание моторного масла в цилиндры. Это происходит вследствие износа маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка улучшит компрессию на небольшой промежуток времени. Но полностью проблему не решит. Поможет только замена самих колпачков.
  2. Моторное масло остаётся на стенках цилиндров и сгорает. В результате поршневые кольца, которые и так изношены, ещё и закоксовываются. Опять же в итоге заметно снижается компрессия. Устранить проблему можно раскоксовкой колец. После чего их обязательно нужно будет заменить.

Раскоксовку можно провести самостоятельно. Для этого не нужно быть специалистом. На современном рынке представлен широкий выбор средств, специально предназначенных для этого.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка позволяет убрать нагоревшие отложения со стенок камеры сгорания и поршневых колец. Её обязательно нужно проводить при появлении следующих сигналов:

  • упала мощность двигателя;
  • мотор запускается с трудом при отрицательных температурах;
  • увеличение расхода как топлива, так и масла;
  • из выхлопной трубы идёт слишком густой дым синего цвета.

В этом списке представлены самые заметные и явные признаки того, что двигатель вашего автомобиля нуждается в раскоксовке. Если ничего не делать, то вот список последствий игнорирования «симптомов»:

  • ухудшение теплоотвода;
  • скопление под клапанами нагара, который не даёт им полностью закрываться;
  • потеря подвижности и компрессии.

Резкие скачки давления могут обернуться детонацией двигателя и его полной поломкой. Своевременное проведение раскоксовки поможет избавиться от последствий.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Самый простой способ для раскоксовки – это добавка присадки в топливо. Существует много видов средств, но подавляющее большинство из них содержат промывочные компоненты. Доказано, что высокая концентрация таких веществ негативно влияет на металлические детали. Чтобы не навредить своему автомобилю, следует выбрать лучшую присадку для раскоксовки двигателя. Наиболее эффективным и безопасным средством, по мнению автомобилистов, является RVS Master Motor Flush MF5. К средству прилагается подробная инструкция. При добавлении обязательно следуйте всем указаниям.

Выбирают RVS Master Motor Flush MF5 по нескольким весомым причинам:

  1. Низкий расход средства. Присадка для раскоксовки колец находится в масле около 300 километров, не нанося вреда двигателю.
  2. Простота использования. Добавлять присадку нужно во время смены масла на прогретом двигателе.
  3. Полное очищение от нагара всех составляющих. Достигается это в результате регулярного использования. После пробега в 2000 километров состояние двигателя значительно улучшится.

В общем, добавление присадки в топливо помогает за небольшой срок восстановить работу поршней за счёт раскоксовки поршневых колец и уничтожения нагара в труднодоступных местах. В результате регулярного применения на стенках образуется защитная плёнка, которая защищает двигатель в будущем.

Важно! Если вы не заметили никаких улучшений после пробега в 500 километров, то нужно задуматься о капитальном ремонте. В случае критического состояния двигателя никакие присадки не помогут.

Помимо рассмотренной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая, по сути, является универсальным средством, есть ещё продукты компаний ЭДИАЛ и ЛАВР. С этими присадками мы познакомимся в процессе разбора технологий раскоксовки. В противном случае их разница не будет ясна.

Технология раскоксовки

Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

Мягкий способ чистки колец

Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки. В среднем расход будет такой: на 50 литров топлива добавляют 50 мл. жидкости. Применять можно для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей.

Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

  • процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
  • добавление присадки занимает всего минуту;
  • предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

Разумеется, не обошлось и без недостатков:

  • вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
  • из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

Нельзя считать этот способ эффективным в запущенных случаях. Используют его для устранения небольших нагаров, а также для дальнейшей защиты.

Жёсткий способ раскоксовки

Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – присадка ЛАВР. Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

  1. Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
  2. Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
  3. Выставьте поршни в среднее положение.
  4. Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
  5. После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
  6. Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
  7. Замените моторное масло и фильтр.

Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

Подводя итог, можно сказать, что раскоксовка с помощью присадки – простой и эффективный процесс очистки всех составляющих двигателя. В зависимости от потребностей и сложившейся ситуации можно выбрать два способа раскоксовки: мягкий и жёсткий. Надеемся, теперь у вас не возникнет проблем с использованием присадок для раскоксовки.

Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

  1. Прогреваем до рабочей температуры.
  2. Выворачиваем свечи
  3. Устанавливаем поршни в среднее положение
  4. Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
  5. Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
  6. Ждем 12 часов
  7. Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
  8. Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
  9. заверните свечи
  10. Замените масло и фильтр
  11. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

Ссылка на основную публикацию